哈瓦那｜重返七零年代騷莎風華

喬安的共產主義之旅來到古巴。

乍聽之下共產國家好像很難進入，其實想去世界上僅存的四個共產國家旅遊都非常容易，中國拿台胞證、越南跟寮國辦理觀光簽證，古巴更是只要在入境前的機場買張觀光卡就可以了。

北朝鮮雖然不算共產國家，因為它以主體思想立國，但也是透過旅行社即可辦理入境簽證，比起俄羅斯、摩洛哥等等簽證麻煩的國家，更別說歐洲一些小國根本不承認台灣護照，這些共產國家是不是親切多了呢？

遠在北回歸線另一端的古巴，無論緯度、大小跟台灣都有些相似，也產甘蔗、也瘋棒球，只是它是倒下來的番薯，東西狹長。

「紅色閃電」、雪茄、切格瓦拉是它的代名詞，美國禁運五十年，古巴比其他國家都來的封閉，冷戰時期有人形容它是世界上一盞細小卻拒絕熄滅的燈。

在2016年歐巴馬親赴古巴進行訪問，接著兩國恢復通航，結束半世紀的對峙，從台灣飛到古巴多了更多選擇，從墨西哥、加拿大、美國都非常方便，我從墨西哥坎昆入境，再從哈瓦那飛到紐約出境，也算是搭上一波歷史列車（呃，是飛機），從官網買票的時候還是有點不敢置信，那大概就像可以從平壤搭高鐵去首爾的感覺吧。

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降落在哈瓦那之後最驚訝的部分不是看起來略顯昏暗破舊的荷塞馬蒂國際機場，而是穿著短裙搭配性感網襪的海關工作人員，沒錯，我真是看傻了。

古巴人口除了西班牙裔以外，最多的就是白人與黑人混血的姆拉多，五官精緻，骨架狹窄修長、身材依舊保有黑人血統的凹凸有致，全世界找不到比她們更辣的海關人員，白襯衫也是緊身到快要崩裂的狀態，搭配一臉酷樣，跩跩的在護照上蓋了章之後說句：「Ｗelcome to Cuba!」

我們搭上民宿的接車進入郊區，時光正式倒轉五十年。來到緊臨海岸的馬拉貢海濱大道，眼前就像是懷舊的電影場景，呼嘯而過的是五顏六色的老爺車，海岸第一排的高樓像是有模有樣的飯店，我們一行三人還討論著哈瓦那也不如外界說的那樣破舊，等到車子駛近之後才驚覺這都是年久失修的危樓，外牆早已剝落，有些只有水泥外殼，連窗戶都沒安上，都是廢墟。

車子拐進小巷，眼前的景象更是不可思議，看起來搖搖欲墜的房屋就是居民的家，有些太破的還用勉強的鐵架支撐著，而我們的民宿只有稍微好一點點，吞了一口口水，祈求它短時間內沒有倒塌的危機。

外觀看來雖然殘破，但內部裝潢的溫馨舒適，在資源短缺的環境之下，民宿主人還是盡力招待客人。

門窗與廊隔有著細緻複雜的雕花與幾何的圖案，混合了不同時期的歐洲建築，能看到當年的絢爛輝煌，沒有廣告招牌破壞景觀，也沒有連鎖商店的霓虹屏蔽視覺。

卡斯楚革命成功之後，中央政府擁有了房屋的使用跟分配權，人口往都市集中，但房屋成長率卻追趕不上。

政府沒有經費修繕，民眾只能等待。一直很著迷於這種衰敗美，在哈瓦那的幾天，觀賞這些老房成了最大的樂趣，尤其在夜晚，到處看起來都像是治安的死角，隨時有人要衝出來搶劫一樣，殊不知古巴是全拉美治安最好的國家，人家靜靜的在加勒比海生活，我才是個入侵者。

既然這篇算是前言的話，那不得不提一下在規劃行程的時候遇到的難題。首當其衝的就是貨幣了。

古巴分成兩種貨幣，一種是外國人使用的叫做CUC唸作庫克，匯率與美金持平，使用美金換匯的話會被收10%的懲罰稅，最好準備歐元或加幣。建議一次在機場把現金換足，而且最好換得比預期的多一些，哈瓦那（能吃的）餐廳與計程車實在超乎想像的貴，除了最高檔的商場或是飯店之外，塑膠貨幣是沒用的。

另外一種當地人使用的貨幣則叫CUP唸作披索，匯率跟CUC約25:1，主要用在當地的一些小店或是非觀光的區域，無法在銀行換匯，觀光客拿到的機會也不高，但要小心在找錢的時候拿錯，CUP上有人頭，CUC沒有，蠻好認的。

在還沒出發古巴前我也是被這些資訊搞得頭昏腦脹，最後從頭到尾我都是用CUC消費，以一個比當地物價高25倍的價錢在消費。

由於古巴的大眾運輸系統非常爛，在哈瓦那行動除了走路以外就是包計程車，計程車司機老是喊出讓我下巴掉下來的天價，明明十分鐘內的路程說要20CUC、30CUC之類的，討價還價成為這趟旅程中最力不從心的部分，我不是個喜歡殺價的人，但在這邊叫車不殺價就會想殺自己。

舉個例子來說，哈瓦那當地有個超人氣國營冰淇淋店Coppelia，烈日下排隊的人潮會繞公園一整圈，整天下來吃冰的顧客超過上千。但外國觀光客會被警衛請到有冷氣的二樓，不用排隊但以CUC收費，當地人吃五球才算台幣兩三塊，外國人兩球就算個六十塊，雖然紐約時報評選古巴為最值得造訪的旅遊地，但有時不經懷疑是不是到了比資本主義更資本主義的地方了呢？